Archiv für die Kategorie „Kombinierte Touren“
Kurz nachdem wir den Gipfel des Hochalters mit dem Ziel Irzwände in Richtung Westen verlassen hatten wurde uns folgendes klar: Wenn wir die kommende Nacht nicht auf dem extrem anspruchsvollen Grat verbringen wollen, dann muss ein Ersatzziel her! Zurück bei der Wetterstation am Hochalter stach uns deshalb der deutlich leichter anmutende Grat hinüber zum Mugkogel ins Auge.
Schon bald belohnt einen der Mugkogel Westgrat mit exponierten Stellen und beeindruckend steilen Tiefblicken Richtung Norden. Am Fuß eines markanten Gratturmes findet sich ein Normalhaken mit Seilschlinge. Erst zu spät bemerkte ich auch den Standplatz auf der Spitze des Gratturms – ich schätze die Kletterei hinauf zur Turmspitze liegt irgendwo im 4. Schwierigkeitsgrat. Claudia und ich verzichteten auf den Turm der leicht auf seiner Südseite umgangen werden kann. Gleich dahinter erwartete uns aber eine ca. 15-20 m hohe Wandstelle, welche die Schlüsselstelle unserer Tour darstellte. Genau an der schwersten Stelle kann man einen perfekten Friend (Camalot 0,75 – grün) und gleich dahinter noch einen zweiten (Camalot 0,5 – violett) legen.
Nach dieser Steilstufe bewegt man sich direkt am Grat, welcher mit Köpfelschlingen recht gut zum absichern ist. Vorsicht gebietet die mäßige Felsqualität – beim balancieren am unerwartet ausgesetzten Grat sollte man immer mit losen Steinen und Blöcken rechnen. Dafür war der Grat bei unserer Begehung meist gar nicht überwechtet. Bald wird das Gelände wieder einfacher und man erreicht schnell das kleine Steinmännchen am Gipfel.
Wir stiegen mehr oder weniger in Falllinie vom Gipfel Richtung Süden ab. Dieser Abstieg ist aber nur bei entsprechend sicherer Lawinensituation bzw. bei quasi aperen Verhältnissen zu empfehlen. Eine Rinne führt einen hinunter zu einem präparierten Weg.
Resümee:
Zugegeben – von Kühtai aus sieht der Grat nicht besonders spektakulär aus, aber vor Ort überrascht er mit teilweise richtig ausgesetzten Passagen und netten Kletterstellen. Die einfache Erreichbarkeit mittels Seilbahn und der schnelle Abstieg über die Südflanke entschädigen auch für die teils schlechte Felsqualität. Alles in allem ein lohnendes, nicht allzu ernstes Unterfangen mit herrlichem Ausblick auf die beliebten Skitourenberge in der Umgebung.
Tipps für Wiederholer:
Bei uns lag fast kein Schnee, aber auch in schneereicheren Wintern ist der Hochalter von der Bergstation der gleichnamigen Seilbahn meist halbwegs gut ohne Ski zu erreichen.
Ein Set Camalots bis zur Größe 2 (gelb) und ein paar Klemmkeile sind für die Kletterstellen kein Luxus. Ansonsten reichen ein paar lange Bandschlingen für die Felsköpfe.
Die Angaben im Alpenvereinsführer von Walter Klier (II, 1/2 Stunde) finde ich untertrieben. Die Schlüsselstelle würde ich mindestens mit III+ bewerten, aber vielleicht kann man diese auch südseitig umgehen.
Die Hitzewelle lässt einem ja gar keine andere Wahl, als sich in das kühlere Hochgebirge zu begeben. Deshalb holte mich Claudia direkt von einer Woche Bergrettungs-Grundkurs im Jamtal ab um zusammen zu den höchsten Bergen der Ostalpen zu fahren.
Der Ostpfeiler des Piz Palü ist eine der schönsten Hochtouren dieses Schwierigkeitsgrades überhaupt und ist es deshalb Wert ihn nicht nur einmal zu machen. Ich selbst hatte nun schon das zweite Mal das Vergnügen. Weitere Faktoren, welche diese Route zur absoluten Genusstour machen sind der bequeme Zu- und Abstieg mittels Seilbahn, das unglaublich schöne Abendrot-Panorama von der Diavolezza-Terrasse, sowie das 5 Gänge Menü welches in der Halbpension inbegriffen ist. Da können einen nicht mal mehr die unverschämt hohen Getränkepreise (10 Euro für 1 Liter Mineralwasser) die Euphorie und Vorfreude auf den bevorstehenden Tourentag vermiesen!
Gegen 5 Uhr früh (und somit wiedermal als letzte) brachen Claudia und ich Richtung Gletscher auf. Natürlich war alles perfekt gespurt weshalb wir schnell an der Ostseite des Piz Trovat vorbei kamen und schon bald am großen Gletscher standen. Vor uns wanderten Heerscharen anderer Bergsteiger in Richtung Gipfel und wir waren Froh, dass die allermeisten am Normalweg blieben. Claudia und ich bogen nach dem ersten Gletscheraufschwung Richtung Ostpfeiler ab und gelangten ohne Probleme zum Einstieg, den ein Bohrhakenstand erkenntlich macht.
Von nun an ist die Route nur noch ein Genuss: feinste Blockgratkletterei! Wir bewegten uns zügig in Wechselführung dahin, wobei wir viel am „laufenden Seil“ kletterten. Krönender Abschluss ist der scharfe Firngrat hinauf zum Ostgipfel. Auch hier fanden wir beste Verhältnisse mit perfekter Spur vor. Vom Ostgipfel erreicht man in ca. 15 min den Hauptgipfel. Auch hier bewegt man sich, gesichert am kurzen Seil, auf einem scharfen Firngrat mit ordentlich Tiefblick.
Der Abstieg über den Normalweg ist, solange die Brücken über die vielen Gletscherspalten halten, unproblematisch. Einzig der Rückmarsch inklusive Gegenanstiege zur Diavolezza stellt dann am Ende der Tour nochmals Ansprüche an die Kraftreserven…
Tipps für Wiederholer:
- Heuer (14. Juli) lag noch recht viel Schnee im Bereich des Gletscherzustieges, was durchaus ein Vorteil war, da man sich das gestolpere durch den sonst vorhandenen Blockschutt erspart. Bei uns war es so warm, dass wir die Steigeisen erst direkt am Beginn der ersten Gletscher-Steilstufe montierten – so lässt es sich viel bequemer (und schneller) gehen.
- Vorsicht auf den letzten Metern des Zustieges: Je nachdem wie man den letzten flachen Bereich des Gletschers erreicht quert man ihn unter Umständen parallel zu großen Querspalten. Versetzt gehen!
- Wir hatten 5 Friends (Camalots #0,4 (grau) bis #2 (gelb) dabei, was meiner Meinung nach Ideal war. Viele lange Bandschlingen verhindern den Seilzug und finden oft als Köpflschlinge Verwendung.
- Die offensichtlich schwierigste Steilstufe kann recht einfach links umklettert werden.
- Der abschließende Firngrat ist zwar bei vorhandener Spur nicht schwierig, erfordert aber ggf. eine gute Sicherungstechnik (Kurzes Seil mit Sprungseil, bzw. Seilschaftsbetrieb mit Standplatzbau durch Steckpickel).
Als Claudia und ich vor ein paar Wochen die Gratüberschreitung vom Mitterzaiger zum Rietzer Grießkogel machten, faszinierte mich bereits der scharfe Grat vom Mitterzaiger Richtung Süden zum Hochalter. Gerhard war für dieses Projekt schnell überredet und obwohl eigentlich Föhnsturm vorhergesagt wurde starteten wir Richtung Kühtai.
Es folgte der klassische Aufstieg zum Kreuzjoch, wo wir unsere Ski schließlich auf die Rucksäcke packten. Weiter ging’s über den Mitterzaiger Gipfel und anfangs noch gemütlich über den Grat Richtung Hochalter. Schon bald wurde der Grat aber immer ausgesetzter und stark überwechtet. Immer wieder gilt es Kletterstellen im 2. bis 3. Schwierigkeitsgrat zu überwinden, weshalb wir dann doch recht froh um das mitgebrachte Seil waren. So konnten sich Gerhard und ich am „laufenden Seil“ relativ zügig fortbewegen. Abrupt gestoppt wurde unser Weiterkommen schließlich an einem exponierten Felskopf, von dem wir uns abseilen mussten.
Nach ca. 2 Stunden kamen wir am Hochalter an und waren nach dem vielen (teilweise hüfttiefen) Schneegewühle froh über die präparierte Piste zurück zum Auto.
Gerhard war diesmal schneller mit seiner Website: Einen tollen Artikel aus seiner Sichtweise gibt’s hier: www.freiraumberg.at
Infos für Wiederholer:
- Die Felsqualität ist meist sehr gut.
- Gerhard kletterte alles mit Steigeisen, geht aber auch ohne.
- Die Kletterpassagen sind kurz, aber z.T. exponiert. Seilsicherung ist sicher kein Nachteil – mobile Sicherungsmittel könnte man zwar verwenden ist aber nicht unbedingt nötig.
- Vorsicht vor den Wechten!!!
- Reepschnur und Messer für etwaige Abseilmanöver mitnehmen.
- Der Mittelteil vom Grat ist am schwierigsten.
- Es gibt manchmal Fluchtmöglichkeiten durch Rinnen Richtung Osten. Diese sind aber sehr steil (Lawinengefahr) und erfordern ganz oben evtl. Abseilen.
