Archiv für die Kategorie „Alpinklettern“
Heute stand wieder einmal eine Klettertour unter dem Motte „Heimatkunde“ auf dem Programm. Bei Schneefall, Wind und Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt, brachen Claudia und ich von der Bergstation am Kreuzjoch (Skigebiet Schlick) in Richtung Schlicker Mandln auf.
Vorbei am Niederen und Hohen Burgstall ging es via Schlicker Schartl in Richtung Seejöchl. Bei dichtem Nebel war ich froh um GPS und Karte, denn bald hieß es weglos über die steilen Schuttfelder zum Einstieg der Route zu finden.
Die ersten 10 m der Route haben es dann gleich in sich: selbst bei gemäßigteren Temperaturen finde ich die Bewertung IV mehr als sportlich… Bei gewohnter Kalkkögel-Felsqualität hangelte ich mich an den alten Haken hinauf und war erleichtert einen alten Bohrhaken einhängen zu können. Bis zum ersten Standplatz auf einem Schuttband müssen dann noch ein paar Meter mit wirklich üblem Gestein überlebt werden, doch dann hat man schon das Schlimmste der Route hinter sich. Es folgt eine Querung auf der Ostseite der ersten Mandln, ehe man durch eine Scharte (extrem brüchig bis dahin) zu einem Standplatz mit großem zementiertem Abseilring auf der Westseite gelangt. Von hier seilt man sich ca. 15 m ab und klettert dann über eine kleine Verschneidung hinauf auf den Grat. Der anschließende äußerst exponierte Grat (stellenweise nur max. einen halben Meter breit) ist wohl das Highlight der Route. Der Blick in das Wandbuch am Ende dieser Passage verrät, dass die Route wohl nie abgespeckt sein wird…
Anschließend klettert man wieder auf der Westseite am Gratturm vorbei und gelangt schließlich zum Aufschwung des Vorgipfels der Schlicker Seespitze. Hier hält man sich bald nach rechts und gelangt so zu einem Abseilstand (zementierter Ringhaken). Nach ca. 10 m Abseilen steht man in der schmalen Scharte zwischen dem Vorgipfel und dem Gipfelaufbau der Seespitze. Unschwer aber mit viel Schutt quert man nach rechts und klettert dann in gerader Linie hinauf bis zum Gipfelkreuz.
Claudia entschied sich zwecks Schonung ihres Rückens für den Abstieg in die Kemater Alm, während ich zurück in die Schlick, und (weil zu spät für die Seilbahn) dann weiter zum Parkplatz in Fulpmes lief.
Resumè: Toller Klassiker, der wegen der Felsqualität und der schweren Einstiegsstelle nicht unterschätzt werden sollte. Wie immer in den Kalkkögeln gilt: besonders eindrucksvoll bei Nebel!
Als Orientierungshilfe habe ich unseren GPS-Track zum Download bereitgestellt: DOWNLOAD.
„Sehr lohnende, abwechslungsreiche Kletterei auf exzellentem Fels. Doch überraschenderweise kaum begangen“ (S. Wagenhals in „Dolomiten Vertikal Band Nord, 2010). Das klingt doch vielversprechend in der sonst so von Kletterern überbevölkerten Tofana. Während dem Ferragosto-Wochenende gelten aber andere Spielregeln! So fanden sich Lucky und ich mit Startnummer 10 und 11 am Einstieg der Route wieder. Schon nach den ersten Kletterzügen des Teams in der Pole-Position war klar: will man in der 800 m langen Route kein Biwak riskieren gilt heute das recht des Stärkeren! Und so rasten wir (meist am „laufenden Seil“ kletternd) an ca. 5 Seilschaften vorbei und konnten das Rennen (trotz eines kleinen Staus in der Schlüssellänge) mit insgesamt 8 Seillängen in etwas mehr als 3 Stunden für uns entscheiden. Zugegeben: der Genuss bleibt bei der ganzen Hektik auf der Strecke, aber einmal so richtig Gas geben macht im meist einfachen Gelände auch Spaß!
Wie so oft an der Tofana forderte der nordseitige Abstieg dann nochmals volle Konzentration (vereiste Stellen, harte Schneefelder).
Schließlich trafen wir bei der Rif. Giussani auf Claudia, die sich in der Zwischenzeit durch den Lipella-Klettersteig gestaut hatte.
Seit dem letzten Winter wollte ich unbedingt auf einen der schönsten Gipfel der Kalkkögel klettern: den N-Turm. Von der Kemater Alm starteten wir den langen Zustieg via Adolf Pichler Hütte – AK-Scharte und Gsaller-Steig. Am Gsaller-Steig geht man noch am Fuß des N-Turms vorbei bevor man über die Schotterreiße hinauf zur N-Turm Scharte zwischen N-Turm und Steingrubenwand geht. Der Routenverlauf ist ab hier komplett einsehbar (siehe Foto).
SL1: Über eine kurze Steilstufe am Einstieg quert man über schuttbedeckte Bänder bis an den Beginn eines markanten Kamins. Hier lässt sich an Friends ein perfekter Standplatz basteln.
SL2: Es geht durch das Risssystem im breiten Kamin hinauf bis auf die Gratschulter (1 Normalhaken ganz oben, aber viele gute Möglichkeiten für Friends und Klemmblock-Schlingen). Am Grat angekommen quert man auf dem Band nach rechts bis zum Beginn des eigentlichen Millerrisses. Der Standplatz besteht aus einem Normalhaken, einem Klemmblock und einem festsitzenden Friend. Drei Meter rechts oberhalb gäbe es einen zweiten Standplatz an 2 Normalhaken – ist aber Steinschlag-Technisch kein großer Vorteil. Mit einer Reepschnur bauten wir diesen alternativen Stand zu einem Abseilstand aus.
SL3: Zuerst rechts außerhalb vom Riss und dann zur Schlüsselstelle an einem kleinen Überhang des Risses (Normalhaken, Knotenschlinge und perfekte Möglichkeit für einen Friend). Nach diesem Aufschwung (V) kann man entweder dem Risskamin folgen (ein Normalhaken, etwas brüchig) oder die Stelle links umgehen (wahrscheinlich schöner).
Abstieg: Wir seilten uns über die Route bzw. von oben gesehen etwas links davon ab. Dazu den Gipfel-Standplatz (2 Normalhaken mit Seilstück) des Normalwegs und den alternativen Standplatz am Beginn der dritten Seillänge nutzen. Beim Abziehen auf Steinschlag achten – ein größerer Block zerstörte eines unserer Halbseile…
Resüme: Die Felsqualität ist für Kalkkögelverhältnisse recht gut und die beiden oberen Seillängen bieten wirklich schöne und interessante Kletterpassagen.
Claudia und ich entschlossen uns über den Gsaller-Steig weiter bis zur Hochtennspitze zu gehen. Vom Hochtennboden stiegen wir weglos ab zum Papstkreuz und von dort auf dem markierten Steig zur Kemater Alm.
